Mais ici, au bord de ce gouffre d’eau douce, je suis loin de toute violence. Le temps a plus d’espace, chaque élément est une leçon de calme et de patience. Seuls quelques cris stridents d’oiseaux exotiques déchirent le silence. Henri s’immerge le premier, pour me rassurer. Je le suis prudemment et pénètre ainsi la surface immobile, l’eau est presque froide. Les rochers dénués de toute concrétion sont recouverts de sable blanc qui, heureusement, se redépose tout de suite : la visibilité reste parfaite. Quelques poissons verdâtres viennent me saluer en me picorant le corps. La surprise passée, l’euphorie me gagne.
L’un des « trous » de ce cénote est large de plusieurs dizaines de mètres. Le plafond de cette ancienne voûte s’est effondré, il y a quelques millénaires ; seule subsiste un inextricable réseau de galeries souterraines. Ici, un véritable labyrinthe de stalagmites et de stalactites nous permet de passer dans différentes salles. L’une d’elles est percée, en son sommet, d’un orifice laissant à peine le passage d’un homme mais d’où tombe le soleil qui éclaire cette eau turquoise en un rayon oblique. Je deviens vaporeux tel un nuage dans le ciel. Plus loin, d’innombrables lianes s’enchevêtrent comme un rideau naturel. Ce spectacle est fascinant, l’ambiance y est particulière. Nous progressons plus loin sous terre mais restons toujours à vue d’un puits de lumière qui nous permet de cheminer dans l’eau transparente.
Plonger dans les cénotes du Yucatan, péninsule arrogante posée au bord d’un golfe étincelant, reste pour moi un moment d’exception, une aventure hors du commun. Je ressens ici un état de conscience rare dans notre société moderne : l’art de savourer le temps, de s’en imprégner, sensible, réceptif, perméable aux sensations, permettant de cueillir et déguster cet instant. Les Mayas ont toujours été connus pour la sagesse de la gestion du temps. A Isla Mujeres, « l’île des femmes » dont l’origine du nom est due aux nombreuses statuettes trouvées par les premiers conquérants, célèbre par le film de Ramon Bravo sur la grotte aux requins n’est malheureusement plus si idyllique. La grotte existe encore mais les requins sont maintenant parqués dans des centres touristiques. Les plongées n’y sont pas exceptionnelles encore que le vol des frégates et les plongeons des pélicans agrémentent notre séjour. Mais, c’est à Playa del Carmen, cette plage bordée d’azur sous un ciel sans bornes, que mes immersions seront enchanteresses !
Lieu de culte pour les anciens Mayas, cette bande de terre est maintenant renommée pour son climat tropical, sa douceur de vivre et surtout la richesse de ses fonds coralliens et la limpidité de ses eaux. Tous les matins, au rythme de deux plongées successives, nous rejoignons les récifs sur cette sorte de baleinière baptisée « Pancho Pitalugue » ! Les parois éclairées par ma lampe, brillent des couleurs de la palette d’un peintre, tout en beauté et en contraste. J’ai l’impression d’être accueilli par des images qui sont le reflet des racines et traditions de ce pays hospitalier. Ici toutefois, la particularité de la plongée tient plus à la variété et à l’abondance de la faune que l’on y trouve qu’au corail lui-même. C’est le lieu de prédilection pour les grosses tortues marines, les tarpons, les murènes, les requins dormeurs et selon la saison, les requins taureaux et les raies pastenagues.
Les poissons multicolores volent et planent au gré des eaux océanes. D’autres plus rapides évolue capricieusement au-dessus de moi est complète ainsi cet éventail de couleurs. Les deux barracudas du lieu-dit « Cabezos », de belle allure, au ras de la surface, me procurent quelques sensations. Il en est de même pour ce couple de poissons–ange dans la superbe grotte couverte de gorgones et d’éponges oranges en forme de tuyaux. La taille des langoustes et des crabes est loin de me laisser impassible. Les murènes mouchetées, toujours la gueule ouverte, côtoient fréquemment les petites raies ponctuées de points noirs. Il n’y a pas de poissons clowns dans les anémones mais des tas de minuscules crevettes. Il n’y a pas de coraux corne d’élan mais la variété de l’architecture est originale surtout vers les murs de Tortura Reef et Pared Verde entre 30 et 40 mètres où la visibilité, dont l’indigo profond est envoûtant, reste exceptionnelle. Longeant le fond, légèrement porté par le courant sud Nord, je peux apercevoir, dans le soleil, notre embarcation qui suit nos bulles. Une bonne idée : Ici on ne mouille pas !
En effet, que seront ses fonds, dans plusieurs années, si les ancres labourent le fond ? En général, notre première plongée, plus profonde, dure quarante cinq minutes. Elle est suivie, le temps de grignoter une mangue ou une banane avec notre pilote José, d’une autre immersion dans la zone des vingt mètres sur le chemin du retour, le long du récif, afin de se délecter de la richesse de la petite faune durant une soixantaine de minutes. Nous rentrons avant 14 h pour croquer quelques tacos, tortillas, empanadas ou enchilladas.
Il est matériellement possible de replonger l’après-midi mais ce n’est pas recommandé ; aussi je préfère visiter les boutiques d’artisanat mexicain ou maya, et me prélasser sur la plage jusqu’à ce que la lune commence son ascension. La lumière tombe alors ça et là, en flaques, à travers les arbres. Ainsi, juste derrière moi, une lueur d’une couleur particulière apparaît. Elle est d’un rouge vif et, de temps à autre, s’obscurcit comme les tisons d’un brasier qui expire. La plage déserte reste dans l’ombre, seulement zébrée de longues bandes de lumières argentées. Rien ne bouge. Hormis le champ de la brise marine qui dissipent les bruits de la fête nocturne, tout est presque silencieux. Ces heures douces de la journée, celles où sentant venir sa fin proche, le soleil se pâme une ultime fois comme pour retarder la venue de l’obscurité. Je regarde la mer qui, à ce moment, devient une nuit au milieu de la nuit. Je fixe l’horizon abrupt, à la fois concis et infini, expression achevée de la perfection, me bouleversant par sa beauté nue, sa simplicité primaire est universelle. Rien ici n’est superficiel dans cette photographie nette, d’une pureté absolue, qui n’a pas recours aux artifices du langage, pour s’adresser au plus profonde mon cœur. Tous les soirs, c’est un bref instant d’éternité comme une création du monde à répétition.
Pendant ce temps, sur la 5e avenue, la rue piétonne de Playa del Carmen, la vie s’agite. Je côtoie quelques plongeurs mais moins qu’à Cozumel où il y a près de quatre vingt clubs. Au rituel de l’apéritif, je déambule parmi les ruelles paisibles pour goûter la délicieuse «Marguarita » ou tester la classique « Muppet » ou téquila Boum-Boum : redoutable ! Puis, avec des idées plus vastes que tout l’univers, je m’endors quand mes yeux me tournent le dos. Ce qui ne m’empêche pas, le lendemain, de caresser une superbe murène jaune de deux mètres au triste nom de « gymnothorax funebris », de jouer avec une grosse loche, d’apercevoir une tortue verte ou de surprendre un requin dormeur sur le seul site de Punta Maroma. La profondeur, quoique importante, offre une visibilité quasiment parfaite. Une belle plongée. Ces espaces infinis me rassurent. Le mur «d’El Cantil » n’est pas triste non plus avec, au menu, raies, tortues et des centaines de gaterins très peu farouches.
Au-dessus, les plages, éclaboussées de soleil, se détachent du bleu plus pâle d’un ciel illimité. Je goûte alors le bonheur d’un repos ourlé de turquoise. Sur cette côte caraïbe, les sites de plongée sous-marine sont peu connus et les surprises peuvent être au rendez-vous. Ainsi, le dernier jour, à une demi-heure au sud de Playa, point de barracudas à Barracuda Point mais sur un fond de sable à quinze mètres, plus de cent tarpons de un à deux mètres, posés à cinquante centimètres de mon masque : la force tranquille de l’acier ! Ces magnifiques poissons se relayent face à moi, utilisant ce tête à tête amoureux comme pour vérifier mon pacifisme. Après d’interminables minutes qui remplissent une vie, le courant m’éloigne d’eux, l’esprit dans le rêve.
Alors, tel un immense plongeoir pointé vers le large, la péninsule du Yucatan semble dessinée à propos, pour abriter les rayons du couchant. Comme les oiseaux, les poissons l’ont compris et tel Jonathan Livingstone, je connaîtrai de la vie tout ce qu’il y a à connaître afin que mes songes se perdent dans la mer.
Henri Eskenaziwww.henrieskenazi.com
© Tout droit de reproduction réservé - Texte et photo H. Eskenazi
Emotions Globe Plongeur 
Tulum n’est qu’un début. Deux cents km plus à l’ouest, je m’émerveillerai de Chichen-Itza, une des plus fameuses cités Mayas très riches en symboles toltèques. Çà et là, je rencontrerai également des églises ou des vestiges coloniaux qui rappellent notamment les fréquentes incursions, au cours des XVIIe et XVIIIe siècle, des pirates avides de butin qui, mettant à feu et à sang les côtes caraïbes mexicaines, attaquaient les galions espagnols chargés de richesses en provenance des possessions d’Amérique centrale et du sud...
