On se sent toujours humble lorsque l’on pose le pied en Afrique orientale. Il faut se souvenir que le formidable mouvement tectonique qui a abouti à la création du Rift africain s’est produit il y a quelques millions d’années. Darwin, déjà, avait identifié cette région le berceau de l’humanité. Intuition largement confirmée, depuis, par les découvertes successives des paléontologistes...

Diane, une adorable petite guyanaise de six mois, vomit son biberon sur moi. Je dois tenir quinze jours avec deux pantalons seulement : la véritable aventure commence déjà !
Nous sommes le 31 décembre et il est presque minuit à ma montre. Pourtant, il fait encore jour. Il est temps que je me mette à l’heure de Cayenne. Il y a cinq heures de décalage horaire avec la métropole et je n’ai pas encore réglé ma montre...

Même la culbute arrière dans l’océan Indien est ralentie, comme si une atmosphère particulière, propre aux Seychelles, apaisait le temps qui passe en allongeant les minutes. Les contrastes ciel–mer et eau sont adoucis par la rondeur des rochers granitiques noirs et rouges, ourlés de cocotier. Seule la blancheur étincelante du sable aiguise la lumière et fait froncer les sourcils...

Un bruit sourd vient troubler ma torpeur. Perdu dans mes pensées, j’étais en train de songer à cet énorme mérou aperçu le matin même, la gueule béante, entouré d’un nuage de demoiselles. A l’évidence, nous venons de toucher le récif car le bateau reste un instant en équilibre sur sa quille avant que le capitaine ne fasse arrière toute. Personne ne cède à la panique, mais une certaine tension règne jusqu’à ce que Carmen, la chef plongeuse, nous rassure : la quille n’est entamée que de dix centimètres ! Heureusement que notre vitesse était réduite…

Je suis un peu ému : Tintin est assis à côté de moi, j’aperçois Lawrence d’Arabie vautré à quelques mètres seulement , enturbanné comme je l’ai toujours connu, méditant sans doute les sept piliers de la sagesse, et demain, dès les premières lueurs ocres, j’ai rendez vous avec Henri de Monfreid. J’espère qu’il me mettra en relation avec Sinbad le marin, mais ça c’est moins sûr…

Comme prévu, « Spuds » est au rendez-vous, à Piranha Coven immobile au palier de trois mètres, l’air un peu hautain mais d’un abord assez facile… Kathy, notre charmante et sympathique accompagnatrice sous-marine, nous a prévenu : « Spuds » est un barracuda d’un bon mètre cinquante qui vient souvent nous surveiller. » Son corps argenté brille comme une lame d’acier. Son œil froid indispose...

Avec ses allures de Viking et son regard bleu, Pascal, même devant un verre de raki, ne peut être confondu avec un Levantin. Mon interlocuteur et mentor a pris en charge le nouveau club de plongée de Kustur, près de la station balnéaire de Kusadasi. Il me met en garde : « Ici, pas question de plonger n’importe où. La plongée est très réglementée ; les autorités turques veulent à tout prix empêcher le pillage des sites archéologiques »...

Après une plongée de réadaptation, nous quittons l’atoll de Malé. Un nuage menace. Les alizés du nord-est ont déjà formé une grosse houle. C’est à la pleine lune. Nous sommes à bord d’un de ces fameux dhonis maldiviens qui forment autant de traits d’union entre les atolls et notre croisière commence enfin. C’est l’hiver en France mais ici, il nous faut rechercher l’ombre et goûter une eau à 28°...

« Ici, il y a des langoustes, là, plein de bénitiers, là-bas des requins, beaucoup, des petits et des gros… » L’atoll de Rangiroa, mince ruban qui serpente à fleur d’eau pour rejoindre l’horizon, s’annonce prometteur et déconcertant. Ici même, au motu Kavea, Dick Johnson s’était livré à un certain nombre d’expériences sur les requins dont il a tiré un livre « Requins de Polynésie » qui est devenu notre livre de chevet. D’un côté s’étend un lagon aux reflets émeraude si vaste qu’on n’en distingue pas les contours, de l’autre le Pacifique au bleu profond...

« La réserve était immense. Elle s’étendait sur des dizaines et des dizaines de lieues, brousse tantôt courte tantôt boisée, tantôt savane et tantôt collines et pitons. Et toujours la masse colossale du Kilimandjaro, sommé de ses neiges, veillait sur les espaces brûlants et sauvages. Les bêtes étaient partout. Jamais je n’avais vu galoper autant de zèbres, courir autant d’autruches, bondir tant de gazelles et d’antilopes, ni de familles de girafes aussi nombreuses » Ainsi, Joseph Kessel parle t’il du Kenya dans « Le Lion »...